Часто слышал советы про то, как надо менять старые цепи, звёздочки, тыры-пыры, пятое-десятое. Но часто новая цепь — вообще никак не встаёт, то есть, — отчаянно прощёлкивает, что вообще невозможно ехать. Я уже и раньше читал про советы подтачивать старые убитые звёзды, и даже немножко помогало, но делал я чисто по наитию. Теперь же решил поставить всё на научную основу: в среде АвтоКЭДа геометрически смоделировал весь процесс.
Тут и износа (вытягивание) цепи и умирание звезды, и теперь я выработал чоткое виденье, на уровне практической рекомендации, как конкретно точить убитую звезду, чтобы она ходила лучше новой (ну, по крайней мере, пока зуб не сточится в ноль).
На чертеже условно показан (слева-направо, сверху вниз процесс:
1. как ложится новая цепь на новую звезду
2. Теперь цепь вытянулась на 3%. При этом её длина выросла на 3-3.5 звена по сравнению с первоначальной. Видно, что цепь ложится не по первоначальному радиусу.
3. Теперь звезда — сточилась до заметного появления "крючков". Начинаются проблемы.
4. Ставим новую цепь, а она — не встаёт. Отчаянно щёлкает и проскакивает
5. Берём электродрель, заряжаем туда трубчатое алмазное сверло по стеклу/керамике, и начинаем точить боковой стороной.
6. Новая цепь по восстановленной звёздочке. По-моему, — конфетка.
Весь секркт в том, что стачивать надо — не только "крючок, но ещё точнуть и под корень каждого зуба. Крючок, — разумеется, — само собой, его дпже можно отхватить с запасом, оно не страшно.
Поделиться:
<<< но есть спец инструмент для измерения цепи >>> — есть специальный измеритель растяжения цепи: 
кстати про измеритель этот))) Давеча купил электронный))) а то этот показывает только лишь 0,75(75% износа) и 1,0(100% износа). А цепь тянется от новой до полностью изношенной(если говорить о пределе) то от 0 до 2,4мм. Но по факту 1мм и больше — как раз и есть 100%(1,0) степень износа.
После 100% уже начнет проскакивать мелкая(не говоря об износе звезд уже), потом следующая и далее. Как показано на графике — изза того что цепи некуда уже цепляться)))
Как раз, на вытянутой цепи, самой по себе, — ничего не проскакивает. Она трещит, съедает звёзды, наверное, снижается КПД… Но все это происходит плавно и постепенно, и ехать худо-бедно — можно. Но когда мы меняем старую цепь на новую, — как раз, проскоки-то — и начинаются! И тут — не просто какие-то призвуки, потрескивания и скрипы, — а просто ехать невозможно. Вот, против этого-то явления — и весь этот топик. По части же восстановления цепей — я ничего не предлагаю.
По моей многолетней практики после смены цепи бывает что проскакивает (щелкает) цепь на одной или на двух звездах. Проблема решается просто прикаткой на этих звездах без нагрузки и ничего снимать и точить вовсе не нужно. А прикатать можно вполне на дистанции примерно 100 км. Раньше же, когда задние кассеты были быстроразъемные, можно было просто переворачивать звездочки и ставить их (собирать в кассету) другой стороной.
@Vitamin, когда это в кассете можно было звездочки переворачивать? Там паз не даст поставить звезду наоборот!))) Подтачивали чтоли опять таки?)))
На ХВЗ было — можно.
@Nickkk, Раньше мы на пятерниках ХВХ и на индийских тоже так звезды переставляли.
@andrrog, <<< как конкретно точить убитую звезду, чтобы она ходила лучше новой (ну, по крайней мере, пока зуб не сточится в ноль). >>> — - — это фантазии и противоречия законам физики и жизни. изношенная звезда физически просто никак не сможет быть равной новой и тем более успешно работать не хуже новой. Если нарушена необходимая геометрия и размеры зубьев звезд, то цепь не будет на такой звезде сидеть четко и будет болтаться, соответственно не будет четкого переключения скоростей.И дело тут вовсе не барыгах магазинных, жуликах-веломеханиках и маркетологах, а есть объективная реальность и определенные технические требования для нормальной работы трансмиссии велосипедов.
Все эти мантры-заклинания без единой циифры и факта. Просто тупая и слепая вера в магию "фирменности". На самом деле — сколь бы точно и хитро ни была бы выточена новая звезда, — через 300-500 км — она уже будет отличаться от девственно-новой. Да и цепь подрастянется… А ведь 300-500 км — это собственно и есть "притирка" и "обкатка", только после которой вел-то — и начнёт бегать как надо.
Я же могу показать и на чертеже, и на пальцах, что восстановить профиль зуба — в принципе — можно, и работать он будет — совершенно так же как новый… Другой вопрос, — насколько это возможно у себя на кухне, ручной дрелью, без всяких там станков с ЧПУ… Вопрос — в другом, — а какая точность, собственно-то, — нужна? У меня критерий — очень простой. Прыгает цепь? Проскакивает? Значит, — никуда не годится. Надо что-то делать: точить, лудить, строгать, менять… Но что-то делать. Не прыгает? Уже хорошо. Потрескивает? Ну, как бы, хорошо — не очень, но — посмотрим дальше. Уйдут эти трески через 100-200-300 километров? Тогда — замечательно. Не уйдут? Ну, когда-нибудь — заменим. Когда руки дойдут. Но когда цепь прыгает и скачет, — это просто никуда не годится, потому как — реально мешает ехать, и нет этому никакого оправдания, чтобы ради какой-то там "высокой идеи" это терпеть. Вот и всё.
@andrrog, <<< Я же могу показать и на чертеже, и на пальцах, что восстановить профиль зуба — в принципе — можно, и работать он будет — совершенно так же как новый >>> — - — это явный технический бред и не сможет работать изношенная велотрансмиссия как новая и переключаться явно будет хуже и это уже неоднократно проверено на практике.
@andrrog,
А еще растянутая/изношенная цепь активно изнашивает и все другие звезды.
Если цепь вовремя не поменять, то потом придется менять всю заднюю кассету, а возможно еще и передние звезды. Так что не просто так велосипедисты пришли к такому выводу, что ничего точить или звенья на цепи укорачивать не нужно вовсе, а просто вовремя цепь менять и тогда вся трансмиссия долго прослужит, ну и "метод трех цепей" вполне работает.
Ещё раз. Для тех, кто не понял. Речь тут — не про цепи. А про звёзды, которые по факту — уже "убиты". Цепь поставили — новую, но она по ним — проскакивает. Кусать локто про то, что там надо или не надо было делать когда-то, — поздно. Кассету — либо сразу на помойку, либо пытаемся оживить. Терять — всё равно, — уже нечего. Но если действительно удастся восстановить, — то это чистый бонус.
Пока — посторения чисто в АвтоКЭДе. Не важно какой был профиль зуба. Реально работает под нагрузкой — только та дуга, на которую непосредственно ложится ролик цепи. И только — с одной стороны зуба (если на чертеже зую смотрит вверх, в вращение идёт по часовой стрелке, — то это с левой стороны).
Выделяем рабочую часть профиля зуба — и поворачиваем на некоторый угол по часовой стрелке (на чертеже для наглядности — очень утрированно, в реале — доли миллиметра). Обкусываем лишние элементы. Всё. Профиль зуба стал заметно уже (но не совсем в ноль), а промежутки между зубьями — шире. Но я утверждаю, что цепь (новая) там будет ложиться — точно так же, как по новому зубу. Какой там зазор между роликом цепи и следующим зубом (нерабочей его стороной) — никого не интересует, и рояли он никакой — не играет. Пореря прочности зуба за счёт его истончения — несущественна (там реально — доли миллиметра). Всё.
Да кудауж нам понять мы то все туповаты а вы очень умный Я вам хочу сказать вы газетку постелите что бы не одна крошка не пропала пилите Шура пилите
они Золотые
@andrrog, <<< Цепь поставили — новую, но она по ним — проскакивает. Кусать локто про то, что там надо или не надо было делать когда-то, — поздно. Кассету — либо сразу на помойку, либо пытаемся оживить >>> — - — не нужно ничего пилить или подтачивать, а нужно просто не доводить свою велотрансмиссию до состояния проскакивания цепи на звездах и вовремя цепи менять. Или на крайняк при несильном износе/растяжении цепи менять на новую и прикатать прямо на веле и это можно сделать буквально за 1-2 дня велоезды — проверено многолетней практикой и об этом я писал уже выше.
@andrrog, <<< Пореря прочности зуба за счёт его истончения — несущественна (там реально — доли миллиметра). Всё >>> — - — хочу особо отметить для таких вот пильщиков и точильщиков звезд, что задние звезды не закаливают при изготовлении, а производят так называемую цементацию — закалку поверхностного слоя металла. Соответственно при точении и при пилении этот слой снимается и звезда становится в итоге менее прочной и заметно быстрее изнашивается. Так что: "Пилите, Шура, пилите!" Вообще смешно порой читать "изобретения" и "открытия" некоторых велокулибиных.
Так прямо уж Вам китайцы и рассказали, что и как они закаливают, и на какую глубину. Это, может быть, могло бы быть актуальным для высокоуглеродистых сталей, но сейчас больше в ходу — высоколегированные нержавейки…
Да и потом, опять же, — ни одной цифры у Вас. Так, — общие рассуждения, вернее, — фантазии.
@andrrog, Нержавейка дороже стали и китайцы не используют нержавейку на бюджетные обвесы. И какие цифры нужны? Ясно что на большую глубину цементирование и тем более китайцы не делают и тут нет и не может быть никаких фантазий.
Нет китайцы делают закаленную платину на глубину марианской впадины
@andrrog, А кстати… Если цепь развернуть…!? Ведь теоретически это может как раз и уменьшить то критическое "меж-пиновое" пространство. Это, как с разворотом звездочки, тоже, кстати, помогает. Только кассету разобрать придется. И еще — ключевой шлиц на трещетке спилить, иначе звезду задом на перед не вставишь.
46